СОЛЕКС

!!!!!ВСЕМ ПРЕКРАСНОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ!!!!! Установка газового оборудования на автомобиль – это несомненно выгодное решение, особенно в условиях нынешней экономической ситуации. Но, чтобы избежать проблем и не получить штраф за ГБО обязательно должна быть выполнена регистрация ГБО в органах ГИБДД. Рады сообщить Вам ,что теперь в компании "СОЛЕКС" предоставляются все услуги для скорейшего решения данной задачи👍👍 Более подробную информацию Вы можете узнать на нашем сайте http://soleks-31.ru/ и по телефону 8-(4725)24-51-87

!!!!!!!!!!!!!!!!!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!!! теперь Вы можете воспользоваться услугой "ПРОКАТ АВТОМОБИЛЯ" 👍👍 Для оформления договора проката необходимы документы: - паспорт; - водительское удостоверение; Стоимость проката автомобиля: 1 сутки- ВСЕГО 2000 рублей.😳😳😳😳 Сумма залога: 10000 рублей. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ на нашем сайте http://soleks-31.ru и по телефону 37-81-04

Как проверить коробку-автомат при покупке подержанного автомобиля Решившись на покупку подержанного автомобиля с автоматической коробкой переключения передач, проверке ее исправности следует уделить особое внимание. Знакомство с историей автомобиля До начала осмотра и проверки коробки-автомата желательно ознакомиться с биографией машины. На то, что ее владелец выложит вам всю подноготную, особой надежды нет, между тем, кое-что узнать все же удастся. Необходимо выяснить, не бывал ли автомобиль в крупной аварии и не выполнялся ли ремонт коробки переключения передач. Дело в том, что ресурс любой АКПП очень редко превышает 300 тыс. км, следовательно, если возраст машины составляет более 15 лет, определенные ремонтные работы, начиная от замены масла до капитального ремонта, неизбежно выполнялись. Вопрос лишь в том, насколько высокой была квалификация этого мастера? Если хозяин автомобиля выполнял ремонт коробки-автомата на специализированном СТО, у него обязательно сохранится документ о квалифицированном обслуживании АКПП. В случае ремонта коробки мастером на все руки и специалистом широкого профиля из соседнего гаражного кооператива, от покупки такого автомобиля лучше отказаться. Обратите внимание на наличие фаркопа у машины. Буксировка прицепа никогда еще не шла на пользу автомобилям с коробкой-автоматом, поэтому наличие прицепного устройства прямо укажет на то, что АКПП работала с перегрузками. Неправильная буксировка машины с помощью троса способна существенно сократить срок службы ее коробки, поэтому сначала поинтересуйтесь у хозяина, не приходилось ли буксировать автомобиль на тросе, а затем не поленитесь и убедитесь сами в отсутствии следов на буксировочных проушинах машины. Проверка масла Вытащив из коробки щуп, необходимо капнуть несколько капель масла на чистый белый лист бумаги и внимательно рассмотреть его. Цвет нового масла – красный, вряд ли он окажется таким в вашем случае, скорее всего масло из АКПП окажется красно-коричневым или коричневым, но оно обязательно должно быть полупрозрачным. Если же оно темно-коричневое или даже черного цвета, густое и непрозрачное, значит и масло, и детали коробки порядком изношены. Состояние АКПП можно определить и по запаху его масла. Резкий неприятный запах горения засвидетельствует подгорание фрикционов или неоднократный перегрев, а запах протухшей рыбы укажет на слишком долгий срок его эксплуатации и необходимость замены новым трансмиссионным маслом. Не забудьте проверить уровень масла в коробке, двигатель при этом должен работать на минимальных холостых оборотах. В случае недостаточного уровня трансмиссионного масла, попытайтесь найти места его утечки, внимательно осмотрев коробку снизу. Тест-драйв При проведении пробного заезда обратите внимание на отсутствие в работе коробки передач посторонних звуков, скрежета и стуков. Запустите двигатель, нажмите педаль тормоза, переведите рычаг в положение «D» и отпустите педаль тормоза. Передача должна включиться мягко и незамедлительно, без пробуксовки и задержки. Машина начнет движение вперед. Проверьте работу АКПП, разогнав автомобиль до 80 км/ч и сосчитав, сколько переключений выполнит коробка-автомат. Их должно быть три: с первой на вторую, со второй на третью и с третьей на четвертую. Определить переключение механизмов АКПП несложно по падению количества оборотов двигателя. Аналогичным образом следует проверить и заднюю передачу, переведя после полной остановки машины рычаг коробки в положение «R». Движение назад должно начаться незамедлительно, плавно и без пробуксовок.

Рывки при разгоне и движении автомобиля. Что делать? в этом случае рывок представляет собой кратковременное изменение частоты вращения коленчатого вала вне зависимости от педали газа. В повседневной эксплуатации можно встретить даже серии рывков, но предельный случай рывка – это провал, который обеспечивает ощутимое запаздывание реакции двигателя. Многие автовладельцы за время эксплуатации своего «железного коня» сталкиваются с проблемой рывков и так называемых «дерганий» как при разгоне, так и при непосредственном движении автомобиля. Мало кому нравятся такие «провалы», ведь из-за всего этого водитель давит на педаль акселератора сильнее и, как следствие, расход топлива увеличивается. Но это не единственная проблема, да и однозначно сказать, что «болит» в машине тоже не получится. Рассмотрим некоторые из вариантов. Высоковольтные провода и катушка зажигания Первым делом следует проверить именно провода и катушку. Случается так, что провода «пробивают», и двигатель начинает троить. Случается это от старости, плохого контакта со свечами, - причин может быть довольно много. Лучшим выходом из ситуации станет замена проводов на новые, благо стоят они в наши дни совсем не дорого. Свечи зажигания Такая же ситуация, что и с проводами. Свечки сегодня становятся таким же расходным материалом, как и, например, колодки. Сильный нагар, плохой контакт с проводами, смесь состоит только из воздуха – всё это может быть причиной «дерганий» и рывков автомобиля. Момент зажигания На старых карбюраторных автомобилях нужно самостоятельно выставлять так называемый угол опережения зажигания. Когда машина дергается при разгоне, это может указывать на раннее зажигание. Проверить момент зажигания можно следующим способом: на 4 передаче при скорости 50 км/ч резко нажмите на педаль газа. При идеальном моменте будет детонация примерно 1-2 секунды. Владельцы новых автомобилей с такой проблемой не встречаются, там всё регулируется автоматически. Фильтры Часто автовладельцы, столкнувшись с проблемой рывков при разгоне, сразу грешат на что-то серьезное, а о мелочах забывают. Не стоит забывать время от времени проверять топливный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются и приносят вам ухудшение динамики и повышенный расход топлива. Они также являются расходным материалом, стоят недорого, а их замена отнимет совсем немного вашего времени. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то проблема может быть только в работе двигателя. К примеру, владельцы автомобилей с инжекторными двигателями часто сталкиваются с засорением топливных форсунок. Так или иначе, при таком раскладе придется ехать в сервис на диагностику. Кроме того, диагностика может показать состав смеси. Рывки и дергания машины при разгоне могут свидетельствовать о том, что смесь слишком бедная. А это, в свою очередь, указывает на неисправность датчиков.

Кованые поршни. Что это такое? Кованые поршни. Для ценителей тюнинга эти слова звучат как магическое заклинание, да и простым автомобилистам наверняка доводилось слышать восторженные отзывы о подобных изделиях. Чем же кованые поршни лучше широко распространенных литых? В каких случаях их стоит применять? 🔎 Для кого нужны кованые поршни? Начнем с того, что обычные литые поршни прекрасно подходят для серийных моторов, а технология их изготовления – для массового производства. Если автомобиль для вас лишь средство доставки из пункта А в пункт Б, не стоит тратиться на замену штатных поршней коваными. Сказанное справедливо и в отношении капитального ремонта движка. Другое дело – моторы форсированные, спортивные или тюнинговые. Они-то предъявляют повышенные требования к качеству комплектующих, в том числе поршней. Служившие верой и правдой стандартные поршни для спортивных двигателей тяжеловаты, а их форма неоптимальна. Кроме того, литье порой имеет невидимые глазу дефекты: каверны, пузырьки, вкрапления инородных тел, которые не выловить даже при тщательном контроле. При обычной эксплуатации они могут и не навредить. Но если, основательно доработав силовой агрегат, увеличить его мощность (и тем самым нагрузки), брак постарается заявить о себе: поршень внезапно прогорит, даст трещину и т. д. Владельцы «заряженных» отечественных машин подтвердят, что подобные казусы особенно часты при увеличении рабочего объема цилиндров путем установки коленвала с измененным радиусом кривошипа. В этом случае штатные поршни надо дорабатывать (торцевать), что явно не способствует увеличению их ресурса, привнося дополнительную слабину. Даже если деталь изготовлена идеально, отливка все-таки менее прочна, чем поковка, – сказывается разница в структуре. На форсированных моторах детали испытывают большие механические и температурные нагрузки. Поэтому, для производства кованных поршней с повышенными механическими характеристиками применяют высококремнистые (содержание Si > 12%) сплавы алюминия, обладающие более высокой жаропрочностью, меньшим коэффициент расширения, лучшими прочностными характеристиками по сравнению с обычными (Si меньше 12%) сплавами, применяемыми для отливок заготовок в кокиль. Материал для штампованных поршней обладает повышенными механическими характеристиками не только при нормальной температуре, но и при рабочих температурах в 300...3500 C. Более лучшие прочностные характеристики позволяют сделать штампованный поршень более "ажурным", т.е. легче чем литой. К недостаткам штампованных поршней стоит отнести высокую стоимость и необходимость соблюдения при их установке более точных параметров, что требует высокой квалификации моториста. В форсированных моторах применение кованых поршней если уж не обязательно, то во всяком случае желательно. По сравнению с литыми штампованные поршни легче и одновременно прочнее, их форма оптимальна для форсированных двигателей, склонность к прогоранию меньше. В подтверждение обратимся к цифрам. Твердость кованых поршней 120–130 ед. по Бриннелю против 80–90 ед. у обычных. Термоциклическая стойкость выше в 5–6 раз. Если литые до появления первых трещин выдерживают в среднем 400 испытательных циклов «нагрев–охлаждение», то штампованные – 2500. ❗ Кроме того, стандартный «жигулевский» поршень диаметром 79 мм весит 376 – 380 г, а кованый – на 40 г легче. Это означает, что главное преимущество кованых поршней - это меньший вес. А значит двигатель будет легче раскручиваться.

Что является причиной появления черного выхлопа, в чем опасность и как бороться 🔧 Повод всерьез задуматься о состоянии двигателя и системе впрыска топлива. Когда моторы были только карбюраторными, черный выхлоп из глушителя означал, в подавляющем большинстве случаев, только одно — изношенные сальники клапанов. Сквозь которые просачивалось, и сгорало вместе с бензином, в камере сгорания и масло. Однако уже тогда серьезные специалисты вот так вот, «на глаз» определяли разницу между подобной неисправностью (сейчас это называется – сизый выхлоп), и ситуацией, при которой выхлоп был действительно черный. 🔧 Причины черного выхлопа Когда бензин не сгорает, а коксуется На самом деле выхлоп окрашивают в черный цвет частички несгоревшего, обуглившегося топлива, которому для детонации не хватило попросту кислорода, и которое превратилось от воздействия температуры в хлопья угля. Они то и придают выхлопу из глушителя черный цвет. Причем обычно данный процесс сопровождается сбоем в работе двигателя, “троением” на холостом ходу, падением тяги (весьма ощутимым, между прочим). Ну и неисправность эту следует устранять, отрегулировав поступление кислорода в камеру сгорания. 🔧 Когда притока воздуха недостаточно На самом деле все очень просто. Процесс сгорания топлива в двигателе начинается с того, что бензин поступает из бака в карбюратор (либо в форсунку, если речь о дизельном двигателе), либо в инжектор. Здесь оно распыляется, смешиваясь с поступающим воздухом, превращаясь в горючую смесь, которая и детонирует в камере сгорания, попеременно толкая поршни. И если притока воздуха бывает недостаточно, то черный выхлоп из двигателя — единственно возможный вариант. Попросту образуется переобогащенная смесь, которая не успевает полностью сгореть. Ведь даже при сильном пожаре, вспомните, в первую очередь стараются перекрыть доступ воздуха, кислорода к очагу возгорания. И тогда уже нечему будет гореть… В этом случае нужно регулировать уровень топлива, прочищать карбюратор, жиклеры, может даже все обойдется лишь заменой воздушного фильтра, который засорившись, не пропускает достаточно воздуха для создания смеси с правильным соотношением распыленного топлива и кислорода. 🔧 Абразивные процессы в камере сгорания: чем грозит черный выхлоп Черный выхлоп всегда указывает на повышенный расход топлива при работе двигателя, однако это расход, который на увеличении мощности не сказывается. Наоборот, наблюдается падение мощности, причем значительное. А теперь — самое главное. - То, что из глушителя валит черный дым — это не самое страшное. - То, что черный выхлоп этот сопровождается падением мощности (при которой автомобиль на четвертой передаче развивает от силы 100 — 120 километров в час), тоже не самое страшное. Даже то, что потребление бензина увеличивается раза в два – не самое страшное последствие. - Черный выхлоп из глушителя грозит серьезными проблемами двигателю из-за того, что угольные частички — они же не только из глушителя вылетают. Они попадают и в камеру сгорания и, не сгорев, оставшись там, в пространстве, в котором “ходят” поршни, прилипают к стенкам поршневых гильз, выполняя при этом роль своеобразного абразива, подтачивая стенки, которые по идее, должны быть идеально гладкими и отполированными. Вот что такое пресловутый черный выхлоп. Он способен на порядок, в разы сократить ресурс работы двигателя, став причиной полного ремонта (со шлифовкой или заменой гильз). А еще несгоревший избыток топлива может попасть в смазочную систему, разжижая масло, делая его непригодным для смазки. Иногда этот процесс носит настолько интенсивный характер, что уровень масла в картере ощутимо увеличивается. Что, конечно же, также не способствует долговечной работе двигателя. Равно как и то, что попавший на стенки поршней и цилиндров бензин попросту смывает смазку. В результате всего этого на стенках могут образоваться мелкие царапины, а может даже и серьезные задиры, что нормальной работе двигателя отнюдь не способствующие. 🔧 Как избавиться от черного выхлопа Карбюраторные неисправности… Как же с ним справиться? Как устранить неисправность в системе подачи топлива и наладить процесс создания обогащенной горючей смеси, в которой воздух и распыленное топливо содержались бы в нужных для нормальной работы мотора пропорциях? На самом деле нужно поискать истинную причину неисправности. Как уже было сказано, это может быть (если речь идет о карбюраторном двигателе) забитый воздушный фильтр, который не пропускает в систему достаточного количества воздуха. Черный выхлоп из глушителя может быть последствием забитого отверстия в жиклере, через который не поступает воздух, или же причина может крыться в чрезмерной подаче бензина (если неправильно отрегулирована поплавковая камера, и уровень топлива в карбюраторе зашкаливает).